Eine Kamelie ist eine Pflanze, die auf den ersten Blick stabil und robust wirkt. Ihr glänzendes Laub widersteht Wind und Regen, ihre Knospen trotzen der Kälte. Doch dieser Eindruck täuscht. In Wahrheit ist die Kamelie ein präzises biologisches System, empfindlich gegenüber kleinsten Schwankungen von Licht, Temperatur und Luftfeuchte. Ihr Gedeihen hängt nicht nur von Wasser und Dünger ab, sondern von der Fähigkeit des Gärtners, Übergänge zu gestalten – vor allem zwischen Herbst, Winter und Frühling.
Der Fehler, den viele machen, ist nicht die Vernachlässigung der Pflanze, sondern das Missverständnis ihres rhythmischen Bedarfs. Die Kamelie folgt keinem Kalender, sie reagiert auf Gradationen: einen plötzlichen Temperatursturz, das Schrumpfen der Lichtstunden, das entweichende Kohlendioxid aus geschlossenen Räumen. Der Wechsel der Jahreszeiten ist für sie kein poetischer Moment, sondern eine biophysikalische Herausforderung.
Wer eine Kamelie über Jahre hinweg erfolgreich kultivieren möchte, muss verstehen, dass diese Pflanze aus den gemäßigten Bergregionen Ostasiens stammt. Dort herrschen Bedingungen, die sich deutlich von unseren mitteleuropäischen Wohnräumen unterscheiden: milde Winter mit konstanten Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und ein diffuses Lichtangebot unter dem Kronendach größerer Bäume. Diese ökologische Prägung erklärt, warum die Kamelie in unseren Breiten besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Das Zusammenspiel zwischen Temperatur und Licht bestimmt maßgeblich, ob die Pflanze ihre Energie effizient nutzen kann oder ob sie langsam auszehrt. Eine zu warme Überwinterung bei gleichzeitig unzureichendem Lichtangebot führt dazu, dass die Pflanze ihre Reserven verbraucht, ohne neue aufbauen zu können. Umgekehrt kann eine zu kalte Umgebung ohne ausreichenden Schutz zu irreversiblen Zellschäden führen. Die Kunst besteht darin, die Balance zu finden – und genau hier beginnt die eigentliche Herausforderung.
Die physiologischen Risiken des Temperaturwechsels bei Kamelien
Sobald die Temperaturen im Spätherbst sinken, beginnt in der Kamelie ein komplexer Umbauprozess. Ihr Stoffwechsel verlangsamt sich, die Assimilation stoppt weitgehend, Wasser wird aus den Blättern in die gespeicherten Gewebe verlagert. Dieser Prozess ist überlebenswichtig, denn er schützt die Pflanze vor Frostschäden. Ein plötzlicher Frost kann diesen empfindlichen Wassertransport unterbrechen und Zellen sprengen lassen – vor allem in jüngeren Trieben. Deshalb ist das wichtigste Signal für den Gärtner nicht der Kalender, sondern die nächtliche Mindesttemperatur.
Laut den Empfehlungen erfahrener Kamelienzüchter und Gartenbauexperten liegt der ideale Temperaturbereich für die Überwinterung zwischen 5 °C und 10 °C – kühl genug, um die Winterruhe auszulösen, aber nicht so kalt, dass Zellschäden drohen. Diese Temperaturnische kommt natürlichen Bedingungen in Ostasien sehr nahe, wo Kamelien an windgeschützten Berghängen wachsen. Wie Fachleute betonen, sollten Kamelien bei Temperaturen unter null Grad unbedingt geschützt werden, da sie zwar kurzzeitig leichte Minusgrade vertragen, längere Frostperioden jedoch kritisch werden können.
Räume, die sich für die Überwinterung eignen, sind unter anderem:
- unbeheizte Wintergärten oder Treppenhäuser mit natürlichem Licht
- Kellerräume mit Fensterbelüftung
- Garagen mit einer konstanten Temperatur über 4 °C, solange sie hell genug sind
Was hier oft übersehen wird: Es genügt nicht, die Pflanze einfach an einen helleren Ort zu stellen. Entscheidend ist das Verhältnis zwischen Lichtintensität und Temperatur. Eine Kamelie, die zu warm und gleichzeitig zu dunkel überwintert, verbraucht ihre Zuckerreserven, ohne neue zu bilden – sie schwächt aus, verliert Blätter und versagt in der Knospenbildung. Ein kühler, heller Raum hält die Photosynthese minimal aktiv, ohne den Energiebedarf zu überreizen.
Das erklärt, warum ein Südfenster im Wohnzimmer oft der falsche Platz ist: zu trocken, zu warm, zu aktiv. Eine helle, unbeheizte Veranda hingegen fördert eine ausgeglichene Ruhephase. Gartenexperten weisen darauf hin, dass die Überwinterungstemperatur idealerweise nicht über 15 °C steigen sollte, da sonst die Ruhephase gestört wird und die Pflanze vorzeitig austreibt.
Die Temperaturführung ist deshalb so kritisch, weil die Kamelie in ihrer Ruhephase zwar weniger aktiv ist, ihre Zellen jedoch keineswegs inaktiv sind. Enzymatische Prozesse laufen weiter, wenn auch verlangsamt. Bei zu hohen Temperaturen steigt die Atmungsrate, wodurch mehr Energie verbraucht wird, als die reduzierte Photosynthese nachliefern kann. Das Ergebnis ist eine schleichende Schwächung, die sich erst Wochen später in Form von Blattverlust oder ausbleibender Blüte zeigt.
Warum die Bewässerung im Winter über Leben und Tod entscheidet
Wasser ist für die Kamelie im Winter weniger Nahrung als Risikofaktor. Ihr Wurzelsystem bleibt empfindlich aktiv, aber ihr Verdunstungsfluss über die Blätter sinkt drastisch. Wer in dieser Phase zu großzügig gießt, erzeugt eine ständige Durchfeuchtung, die den Wurzeln Sauerstoff entzieht. Sauerstoffmangel bedeutet Wurzelfäule – eines der häufigsten Todesurteile bei Kamelien in Innenräumen.
Das richtige Maß hängt von drei physikalischen Parametern ab: Substrat, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. In einem torfbasierten, leicht sauren Substrat – optimal pH 5,5 bis 6,5 – sollte die Erde zwischen den Gießintervallen im oberen Bereich antrocknen. Wöchentliches Prüfen durch Fingertest oder Feuchtesonde ist sinnvoller als ein starres Gießschema.
Die Bedeutung des pH-Werts kann nicht genug betont werden. Kamelien gehören zu den kalkempfindlichen Pflanzen und benötigen ein saures Substrat, um Nährstoffe optimal aufnehmen zu können. Wird dieser Bereich überschritten, können selbst bei ausreichender Düngung Mangelerscheinungen auftreten, insbesondere bei Eisen und Mangan. Diese Spurenelemente sind in alkalischen Böden schwer löslich und damit für die Pflanze nicht verfügbar.
Während der Winterphase gelten folgende Grundsätze:
- Gießwasser sollte kalkfrei sein, idealerweise gefiltert oder Regenwasser – Kalk verändert den pH-Wert und behindert die Nährstoffaufnahme
- Wassertemperatur nie unter 10 °C – kaltes Wasser schockt die Wurzeln und hemmt die Mikrozirkulation
- Niemals stehendes Wasser im Untersetzer lassen, die Poren im Substrat müssen atmen
Die paradoxe Beobachtung: Eine Kamelie im Winter kann durch zu viel Fürsorge sterben, nicht durch Vernachlässigung. Ihr System ist darauf ausgelegt, im Winter in einer Art Sparmodus zu arbeiten. Wer dies missachtet und weiterhin großzügig wässert, riskiert nicht nur Staunässe, sondern auch eine Verschiebung des mikrobiellen Gleichgewichts im Substrat.
Interessanterweise spielt auch die Tageszeit des Gießens eine Rolle. Erfahrene Züchter empfehlen, während der kalten Monate morgens zu gießen, damit überschüssiges Wasser tagsüber verdunsten kann und die Wurzeln nachts nicht in kalter Feuchtigkeit stehen. Dieser scheinbar kleine Unterschied kann über Wochen hinweg den Unterschied zwischen gesunden und faulenden Wurzeln ausmachen.
Der Übergang ins Frühjahr: Anpassung ohne Verbrennung
Mit den ersten stabilen Tagen über 12 °C erwacht die Pflanze aus ihrer Winterruhe. Doch das Zurückbringen ins Freie wird oft überstürzt. Nach Monaten im milden, gefilterten Innenlicht trifft die volle Frühjahrssonne auf Blätter, deren Chlorophyllstrukturen an Schatten adaptiert sind. Das Ergebnis ist Photoinhibition: Die Photosysteme der Blätter überreagieren, Chlorophyll oxidiert, und es entstehen Blattverbrennungen, sichtbar als braune, trockene Flecken.
Wie Gartenexperten bestätigen, folgt ein sicherer Übergang einer schrittweisen Belichtung über mindestens 10 bis 14 Tage. Anfangs erhält die Kamelie zwei Stunden Morgensonne, danach Halbschatten. Erst wenn sie neues Wachstum zeigt, verträgt sie direkte Mittagsstrahlung. Experten empfehlen, Kamelien generell an einem halbschattigen Standort zu kultivieren, da sie in ihrem natürlichen Lebensraum im Unterwuchs größerer Gehölze wachsen.
Ein praktischer Indikator: Sobald sich junge Triebe festigen und neue Blätter dunkler färben, hat sich der Chlorophyllapparat angepasst. Diese biologische Plastizität – die Umorganisation von Photosystem II – ist messbar und real, kein übertriebenes Gartengeheimnis. Die Pflanze erhöht die Dichte ihrer Chloroplasten und passt die Struktur ihrer Thylakoidmembranen an die höhere Lichtintensität an.
Folgt man dieser Anpassungsethik, ergibt sich ein langsamer, kontrollierter Photowechsel, der langfristige Vitalität sichert. Wer diesen Prozess beschleunigt, riskiert nicht nur Blattschäden, sondern auch eine gestörte Knospenentwicklung. Die Pflanze kann zwar neue Blätter bilden, doch die Blütenknospen für die nächste Saison werden bereits im Frühsommer angelegt – ein Stress in dieser Phase kann sich also erst ein Jahr später zeigen.
Zusätzlich zur Lichtanpassung muss auch die Bewässerung schrittweise erhöht werden. Mit steigenden Temperaturen und zunehmender Photosyntheseleistung steigt auch der Wasserbedarf. Dieser Übergang sollte jedoch graduell erfolgen, um die Wurzeln nicht zu überfordern. Eine plötzliche Erhöhung der Wassergaben kann zu Wurzelstress führen, selbst wenn die oberirdischen Teile der Pflanze bereits aktiv wachsen.
Raumvorbereitung: Mikroklima und Standortlogik
Viele Winterverluste entstehen nicht durch Kälte, sondern durch Fehler im Mikroklima. Eine Kamelie kann in einem 8-Grad-Raum überleben, aber nicht, wenn sie direkt neben einem Heizkörper oder einer Zugluftquelle steht. Ihr Transpirationssystem reagiert sofort auf Luftströme, die die Blatttemperatur verändern.
Deshalb sollte die Pflanze nie an Orten platziert werden, wo Temperaturspitzen über 15 °C oder unter 3 °C auftreten. Mindestens einen Meter Abstand von Heizquellen halten ist entscheidend. Bei trockener Raumluft, unter 40 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit, regelmäßig mit kalkfreiem Wasser besprühen oder eine flache Schale mit Wasser und Kies danebenstellen. Die Verdunstung erhöht die lokale Luftfeuchte und stabilisiert das Mikroklima.
Ein weiterer Punkt betrifft das Substratmanagement. Kamelien bevorzugen konstant leicht saure Bedingungen, doch viele herkömmliche Blumenerden verlieren über Monate ihren pH-Wert durch Kalk im Gießwasser. Eine jährliche Teilauffrischung mit Rhododendronerde oder zersetztem Laubhumus stabilisiert die Ionenkonzentration und fördert die Mikrobiologie der Wurzeln. Kalkfreie Rhododendronerde eignet sich besonders gut für Kamelien.
Nicht jeder weiß, dass diese Bodenmikroorganismen im Winter aktiv bleiben. Sie bauen organische Reste ab und helfen, den pH-Wert konstant zu halten – vorausgesetzt, der Boden ist nicht erstickt. So erklärt sich, warum eine belüftete, nicht verdichtete Erde wichtiger ist als zusätzlicher Dünger. Die mikrobiellen Gemeinschaften im Substrat sind komplex und umfassen sowohl Bakterien als auch Pilze, die in Symbiose mit den Wurzeln leben.
Besonders die Mykorrhiza-Pilze spielen eine wichtige Rolle. Sie erweitern das effektive Wurzelsystem der Kamelie und verbessern die Aufnahme von Phosphor und anderen Nährstoffen. Diese symbiotischen Beziehungen werden jedoch durch Staunässe, Verdichtung oder extreme pH-Schwankungen gestört. Ein gesundes Substrat ist daher nicht nur ein physikalisches Medium, sondern ein lebendiges Ökosystem.
Der subtile Einfluss von Lichtqualität und Standortgeometrie
Kamelien nutzen ein breites Spektrum zur Photosynthese: Ihr Chlorophyll reagiert stark auf blaugrünes Licht. Während der Winterruhe werden Blätter in Innenräumen oft dunkelgrün, weil sie versuchen, das geringe Photonenangebot maximal auszunutzen. Eine Fensterscheibe filtert UV-Strahlung und verändert das Spektrum.
Deshalb kann eine Kamelie, die hinter doppeltem Glas steht, trotz ausreichender Helligkeit Energieverluste erleiden. Abhilfe schafft reflektierende Rückwandfolie oder ein seitlicher Spiegel, der natürliches Licht tiefer in den Raum lenkt. Diese einfache Maßnahme imitiert das diffuse Himmelslicht ihres asiatischen Ursprungslebensraums.
Interessant ist auch die Standortgeometrie: Die meisten Kamelien reagieren nicht nur auf Lichtintensität, sondern auf Lichtrichtung. Von Natur aus wachsen sie seitlich beschattet, man erzielt daher kompaktere Wuchsformen, wenn das Licht leicht von oben und seitlich einfällt, nicht frontal. Ein leicht geneigtes Fensterbrett verbessert die Gleichmäßigkeit der Belichtung.
Die Lichtqualität beeinflusst auch die Blütenfarbe. Kamelien, die während der Knospenentwicklung zu wenig Licht erhalten, produzieren Blüten mit blasseren Farben. Dies liegt daran, dass die Synthese von Anthocyanen – den Pigmenten, die für rote und rosa Färbungen verantwortlich sind – lichtabhängig ist. Eine ausreichende, aber nicht zu intensive Belichtung fördert also nicht nur das Wachstum, sondern auch die Blütenqualität.
Erfahrene Züchter berichten, dass Kamelien, die an einem Nordfenster stehen, oft länger blühen als solche an Südfenstern. Der Grund: Die Blüten öffnen sich langsamer bei geringerer Lichtintensität und bleiben dadurch länger haltbar. Allerdings muss die Gesamtlichtmenge über die Saison hinweg ausreichend sein, um die Knospenbildung für das Folgejahr nicht zu gefährden.
Saisonale Düngerlogik und Wurzelaktivierung
Während der Ruhezeit verbraucht die Kamelie ihre gespeicherten Nährstoffe. Sobald im Februar oder März neue Knospen sichtbar werden, beginnt der Bedarf an Stickstoff, Magnesium und Eisen erneut zu steigen. Doch zu frühe Düngung bei niedrigen Temperaturen führt zu Salzstress.
Die Lösung besteht in einer gestaffelten Düngerstrategie: Erste leichte Düngung in halber Konzentration sobald neue Blätter erscheinen. Reguläre Dosis erst ab stabilen Temperaturen über 15 °C. Im Sommer höhere Kaliumanteile zur Förderung der Blütenknospen. Wie Experten empfehlen, eignen sich spezialisierte Azaleen- und Rhododendrondünger mit einem ausgewogenen NPK-Verhältnis besonders gut für Kamelien.
Diese Präparate mit chelatisiertem Eisen verhindern Chlorosen auf kalkhaltigen Substraten. Das Entscheidende ist, dass die Pflanze erst dann fähig ist, Nährstoffe effizient aufzunehmen, wenn Wurzelspitzen neu wachsen – erkennbar an feinen, hellen Wurzelfäden an der Bodenoberfläche oder an der Drainageschicht.
Die Düngung sollte während der Hauptwachstumsphase von April bis August alle zwei bis drei Wochen erfolgen. Ab September wird die Düngung reduziert und im Oktober ganz eingestellt, damit die Pflanze sich auf die Winterruhe vorbereiten kann. Eine Spätdüngung würde zu weichem, nicht ausgereiftem Gewebe führen, das frostanfälliger ist.
Besonders wichtig ist die Versorgung mit Spurenelementen. Eisen, Mangan und Zink sind in sauren Substraten besser verfügbar, können aber bei falscher Düngung schnell ausgewaschen werden. Chelatierte Formen dieser Elemente sind stabiler und werden von der Pflanze effizienter aufgenommen. Ein Eisenmangel zeigt sich durch Chlorosen – helle Blätter mit grünen Adern –, die oft fälschlicherweise als Lichtmangel interpretiert werden.
Fehler, die selbst erfahrene Pflanzenfreunde übersehen
Das Spektrum der Pflegeprobleme bei Kamelien zeigt, wie viele davon nicht aus Unwissen, sondern aus Routine entstehen. Überdüngung im Herbst führt zu weichem, frostempfindlichem Gewebe und unterdrückt die natürliche Abhärtung. Schneller Standortwechsel bringt plötzlichen Lichteinfall von einer Seite und verursacht unregelmäßigen Knospenwurf. Kondenswasser an Fensterscheiben fördert Pilzinfektionen, besonders Botrytis, bei zu geringer Luftzirkulation. Und ein Nebeneffekt von LED-Beleuchtung: zu rotes Spektrum kann den Tag-Nacht-Rhythmus stören und Knospenbildung hemmen.
Der erfahrene Umgang besteht darin, das Verhalten der Pflanze zu lesen. Wenn sie Blätter hängen lässt, ist das nicht immer Trockenheit, sondern häufig Sauerstoffmangel im Wurzelraum. Wenn Knospen vertrocknen, liegt die Ursache nicht am Licht, sondern an zu niedriger Luftfeuchte während der Differenzierung.
Ein weiterer häufiger Fehler ist das Umtopfen zur falschen Zeit. Kamelien sollten nur unmittelbar nach der Blüte umgetopft werden, bevor der neue Austrieb beginnt. Ein Umtopfen während der Knospenbildung oder gar während der Blüte kann zum Abwerfen der Knospen führen. Die Pflanze reagiert auf die Störung des Wurzelsystems mit einer Notreaktion und trennt sich von energieintensiven Strukturen.
Auch die Wahl des Topfes ist entscheidend. Kamelien bevorzugen eher enge Gefäße, in denen die Wurzeln leicht gedrängt stehen. Ein zu großer Topf führt dazu, dass das Substrat zwischen den Wurzeln nicht vollständig durchwurzelt wird und feucht bleibt – ein ideales Milieu für Fäulniserreger. Als Faustregel gilt: Der neue Topf sollte nur 2 bis 3 cm größer im Durchmesser sein als der alte.
Biologische Intelligenz: Wie Anpassung in der Pflanze selbst stattfindet
Die Reaktion der Kamelie auf saisonale Veränderungen ist keine bloße Folge äußerer Bedingungen. Ihr Gewebe folgt hormonellen Signalen, insbesondere Abscisinsäure im Winter und Gibberellinen im Frühling. Diese regulieren das Öffnen der Stomata und die Knospenexpansion.
Wenn der Standortwechsel langsam und fließend erfolgt, bleibt die hormonelle Balance intakt. Wird die Pflanze abrupt in einen wärmeren Raum gebracht, steigt der Gibberellingehalt zu rasch – Knospen öffnen sich vorzeitig, Blüten bleiben klein oder deformiert. Deshalb sind Temperaturgradienten von maximal 2 bis 3 °C pro Tag ein idealer Richtwert. Die Pflanze benötigt diese Anpassungszeit, um Enzymketten neu zu kalibrieren.
Diese biologische Präzision erklärt, warum erfahrene Gärtner das Wort Überwinterung so wörtlich nehmen. Es ist kein passives Lagern, sondern ein aktives Moderieren lebender Prozesse auf Zellebene. Die Pflanze durchläuft während der Wintermonate eine Phase der Reorganisation, in der metabolische Pfade umgestellt und Reservestoffe umverteilt werden.
Besonders faszinierend ist die Rolle der Phytochrome – lichtempfindliche Proteine, die die Tageslänge messen. Kamelien nutzen diese Photorezeptoren, um den optimalen Zeitpunkt für die Knospenbildung zu bestimmen. Eine künstliche Beleuchtung, die das natürliche Lichtregime stört, kann diese innere Uhr durcheinanderbringen und zu Blühstörungen führen.
Auch die Kältetoleranz ist nicht statisch, sondern wird aktiv reguliert. Kamelien können ihre Frostresistenz durch einen Prozess namens Abhärtung erhöhen. Dabei produzieren sie Frostschutzstoffe wie Zucker und Proteine, die das Gefrieren des Zellsaftes verhindern. Dieser Prozess benötigt jedoch Zeit und wird durch langsam sinkende Temperaturen ausgelöst. Eine plötzliche Kältewelle kann die Pflanze überraschen, bevor dieser Schutzmechanismus vollständig aktiviert ist.
Die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit im Jahresverlauf
Ein oft unterschätzter Faktor ist die Luftfeuchtigkeit, die für Kamelien besonders während der Knospenbildung und Öffnung kritisch ist. In ihrer natürlichen Umgebung wachsen Kamelien in Regionen mit hoher atmosphärischer Feuchtigkeit, oft in Küstennähe oder in nebelreichen Bergwäldern. Unsere Wohnräume, besonders während der Heizperiode, bieten meist nur 30 bis 40 Prozent relative Luftfeuchtigkeit – viel zu wenig für optimales Gedeihen.
Wie Fachleute betonen, führt zu trockene Luft zum vorzeitigen Abwerfen von Knospen, einem Phänomen, das viele Kamelienzüchter frustriert. Die Knospen entwickeln sich zunächst normal, fallen dann aber kurz vor dem Öffnen ab. Ursache ist oft nicht mangelnde Bewässerung, sondern die niedrige Luftfeuchtigkeit, die zu einer Austrocknung der Knospengewebe führt.
Abhilfe schaffen mehrere Maßnahmen: Regelmäßiges Besprühen mit kalkfreiem Wasser, allerdings nicht bei direkter Sonneneinstrahlung. Aufstellen von Wasserschalen in der Nähe der Pflanze. Verwendung von Luftbefeuchtern, besonders in beheizten Räumen. Gruppierung mehrerer Pflanzen, die durch ihre gemeinsame Transpiration ein feuchteres Mikroklima schaffen.
Interessanterweise benötigen verschiedene Kamelienarten unterschiedliche Luftfeuchtigkeitsniveaus. Die japanische Kamelie ist etwas toleranter gegenüber trockener Luft als beispielsweise die Herbst-Kamelie, die in ihrer Heimat an noch feuchteren Standorten wächst. Bei der Auswahl einer Kamelie für die Zimmerkultur sollte dies berücksichtigt werden.
Krankheiten und Schädlinge: Prävention durch optimale Kultur
Eine Kamelie, die unter optimalen Bedingungen kultiviert wird, ist erstaunlich widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge. Die meisten Probleme treten auf, wenn die Pflanze durch suboptimale Bedingungen geschwächt ist. Stress durch falsche Temperatur, Lichtmangel oder Wasserproblemen macht sie anfällig für Pathogene.
Bei Pilzerkrankungen kann zu hohe Luftfeuchtigkeit bei schlechter Ventilation zu Botrytis führen, der besonders Blüten und junge Triebe befällt. Auch Phytophthora, ein Wurzelpilz, tritt bei Staunässe auf und kann die Pflanze innerhalb weniger Wochen töten. Vorbeugung ist hier der beste Schutz: gute Drainage, kontrollierte Bewässerung und ausreichende Luftzirkulation.
Schildläuse und Wollläuse können Kamelien befallen, besonders in warmen, trockenen Winterquartieren. Sie saugen an den Blättern und schwächen die Pflanze. Frühzeitiges Erkennen und mechanisches Entfernen oder Behandlung mit umweltfreundlichen Präparaten auf Ölbasis sind empfehlenswert.
Viele vermeintliche Krankheiten sind tatsächlich Reaktionen auf Kulturfehler. Blattchlorosen deuten auf Eisenmangel hin, oft verursacht durch zu hohen pH-Wert
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